蒸来的拉糕颜金黄，气孔也算均匀，松。

        钱玉也尝了，同意：“发酵风味不自然，缺乏层次。猪油可能加的时机或状态不对，没有和米浆充分合。糖的风味也单一了。”

        张魏东托人从广东乡找来据说还是老品种的粘米，又来几块不同产地熬制程度不同的片糖和黄糖。

        第一个念念祝福礼盒的任务，就这么落在了张魏东和钱玉肩上。

        张魏东掰开一块，仔细看了看气孔结构，又闻了闻，尝了尝，摇摇：“不行。发酵的酸味有刻意，米香不足。猪油是香，但觉是浮在表面的香，没去。片糖的焦香也差意思，不够醇厚。”

        第二次，调整了粘米粉和面粉的比例，尝试用分酒酿汁参与发酵增加自然风味，猪油尝试在米浆发酵到最佳状态时，隔加成态再快速拌。

        猪油的加时机和状态也很讲究，必须是凝固的猪油，在米浆发酵好后拌，蒸来才有那种而不腻的效果。这确实是个手艺活，比用泡打粉复杂得多，也更有家的味。”

        外婆几年前去世了，那个味，连同那间总是飘着香气的老屋，就永远留在了记忆里。

        “首先，这米浆的发酵就是一关。”张魏东指着本上模糊的记载，“老法是用陈年的粘米泡透，用石磨磨成极细的米浆，然后加糕种自然发酵。看天气，夏天快，冬天慢，全凭经验。发过了酸，发不够不松。现在哪找那么地的粘米和靠谱的糕种去？”

        大概是因为它描绘的画面太有烟火气，那种对逝去亲人和旧日时光的怀念，瞬间击中了很多人心里最柔的地方。

        他说童年最幸福的记忆，就是周末去外婆家。

        后厨里师徒俩对着追云投稿信的打印稿，还有张魏东那本泛黄的笔记本，眉微锁。

        蒸来后，糕更泽了些，猪油味合度有改善，但张魏东还是觉得少了火味和扎实的米香。

        钱玉在平板上搜索着资料：“传统的广式拉糕，米浆发酵确实关键。我们可以试试用品质好的粘米粉，搭适量的低筋面粉调整筋度，发酵用现代培育的耐糖酵母结合少量老面风味剂模拟，但想完全复制天然长时间发酵的复杂风味很难。而且他调了柴火灶跟大铁锅，这种受方式，跟咱们的现代蒸箱不一样，对糕形成也有影响。”

        那糕带着密集均匀的气孔，蓬松柔又带着扎实的米香，猪油的丰腴醇厚和红糖的焦香甘甜交织在一起，是任何市售心都比不了的温。

        张魏东摇摇，神有些慨：“茶楼卖的那种，多数是泡打粉发起来的，快是快。但少了那份慢来的米香和底气。而且用新鲜熬的土猪油，和用工业化炼猪油或者植油不一样。那香味、那，天差地别。

        “就是这个家的味，”张魏东拍了手，“你们看他字里行间，想的不仅是糕的味，更是外婆熬猪油、守柴火、掀开蒸笼时那满屋的香气，是那种被的幸福。”

        钱玉也，她顺着张魏东的思路分析：“传统的拉糕，用的是粘米自然发酵的米浆，发酵时间和温度是关键，决定了糕的蓬松度和独特的微酸米香。

        最后投票，外婆的猪油红糖拉糕故事票数最。

        外婆总会提前用土猪膘熬上一小罐雪白的猪油，然后用带着郁米香的粘米粉，加上自家熬制带着焦糖香气的片糖，舀上一勺凝结的雪白猪油，在柴火灶的大铁锅上蒸一笼黄澄澄的拉糕。

        第一步，寻找记忆中的原料。

        “拉糕？”小林有些疑惑，“这个……好像不算特别稀罕的心吧？很多茶楼都有。”

        第一次试是照能找到的老方和现代改良方结合。

        猪油更是关键，他特意让相熟的铺留了上好的土猪板油，亲自盯着熬了一小罐，那雪白细腻又香气扑鼻的猪油凝膏一锅，旁边的年轻学徒都忍不住鼻。

        这复刻的难度，比预想的还大。

        大家被他说得重新看向那段文字，仿佛能闻到那混合着米香、焦糖香和猪油香的、腾腾的蒸气。

        更别说红糖了，不同地方、不同熬法的红糖，风味都不一样。这位追云小友的外婆，用的是带着焦糖香气的片’，还特意是柴火灶还有大铁锅，这说明火候和皿也讲究。这里面，门深了。”

地址在东州的网友，id叫追云。